如何快速掌握单反相机 如何快速学会使用单反相机

网友提问：

如何快速学习单反数码相机基础操作？

优质回答：

最近在后台看到有很多人问光圈、焦距、曝光等方面的知识，甚至还有人在后台问该怎么拿相机等等问题。为了帮助大家用好单反和拍好照片，今天就再给大家讲讲光圈、感光度、曝光等基础知识。希望大家能巩固自己的基础知识，快速入门！

一、你确定会拿单反吗？

这个应该是最基础的了，因为单反相机的机身很大，再加上长长的镜头，整个单反相机就变得很重、很大了。为了防止相机拿不稳或者不让相机抖动，使用正确的拿相机姿势就很重要了。下面用实例给大家展示什么是错误的拿相机方式，什么是正确的拿相机方式。

这样的单反持握方式：错误

正确的方式：

正确的拿相机方式应该是右手握住机身，左手托住镜头，食指和拇指用于对焦和变焦。在取景构图时脸要贴近相机的背部，而双臂则要夹紧身体两侧。最后就是保持呼吸均匀，按快门拍摄。

二、熟悉你的相机

①正面：首先是相机正面的一些功能按钮，除了快门按钮经常用之外，其它的用的很少。

②背面：接下来是相机背面的按钮，也是主要的操作区。图中对每个按钮的功能都做了解释，一目了然，不用做太多的解释。

③顶部：然后是相机的顶部，相机的顶部也是主要的操作区，在这里可以选择拍照模式，看到各种参数值。下面的每一个按钮都做了很清楚的标识，你拿着相机对照就行了。

④相机两侧：接下来是相机左右两侧的展示，左右两侧的功能很少，用到的也少，只需要做个了解就行了。

⑤底部：最后是相机的底部，这个就更简单了。

看完上面的图片之后我相信怎么也对相机有了更深的认识了吧！这真的是最简单的了，没有比这更简单的了。

为了帮助大家理解，加深印象，我再为大家奉上一组图片。找了一款不同的相机来做更多的解释，虽然相机不同，但功能大同小异，为了方便举一反三，所以找了一款不同的相机来做模特。

相机的上面，和前面的图片差不多，只是解释得更多了。

然后是相机的正面，也是一样的，更多的去解释了各个部分的功能。

接下来是背面：

然后是液晶显示屏，这里详细的标注了哪里表示光圈，哪里表示快门，哪里表示ISO。

三、你必须知道的单反参数

相机的各种参数设置，比如：曝光、光圈、快门等等是一定要掌握的，这是学摄影的前提。下面我就用最简单的话术来帮助大家理解这些东西。

1、景深

这里给大家解释一下什么叫景深，大家都知道拍照需要对焦后才能拍摄；理论上照片中只有被对焦的部分才是清晰的，焦点前和后的景物都会因为在焦点外而变得模糊。

但是因为镜头、拍摄距离等等因素，在焦点前后会有一段距离的景物能够被拍清晰，不会变得模糊，这个清晰的范围我就称为“景深”。简单来说就是：能够清晰成像的距离。

另外，决定景深深浅有三个要素，分别是：光圈大小、拍摄距离的远近、镜头焦距的长短。接下来分别讲讲这三个要素是怎么影响景深的。

①光圈大小

光圈越大，景深越浅，光圈越小，景深越深。

②拍摄距离的远近

主体离镜头越近，景深越浅；主体离镜头越远，景深越深。

③焦距的长短

焦距越长，景深越浅，焦距越短，景深越深。

2、光圈

光圈是位于镜头内部的小叶片互相重叠构成的光孔，光圈可根据其开闭程度调整图像感应器的受光量。比如：光圈打开，则使大量光线通过；如光圈缩小，则可限制通光量。光圈一般用“F”来表示，而F后面的数字则代表着光圈的大小。后面的数字越大，光圈越小；数字越小，光圈越大。

另外，光圈还影响着照片的景深，光圈越大景深越浅也就是照片的背景越模糊，光圈越小景深越深也就是照片的背景越清晰。

左边的为大光圈(f/1.4)；右边的为小光圈(f/16)

光圈大小对景深的影响范围

3、快门速度

简单来说，快门速度表示光线照射图像感应器的时间长短。一般说来，光圈的大小决定了同样时间内能有多少光进入相机 ;而快门速度的多少则决定了传感器曝光多久。快门速度的快慢：分母越小，快门越慢，分母越大，快门越快。

比如：快门速度为1/3秒，就是曝光三分之一秒的意思，这个曝光时间就很长。快门速度为1/200秒，就是曝光二百分之一秒的意思，这个曝光时间就很短了。

采用不同的快门速度拍摄同一被摄体，将会产生不同的效果。比如下面的瀑布照片。采用高速快门拍摄的照片富有活力，而采用低速快门拍摄的照片则充分表现出水的流动感，营造出了宁静的气氛。

4、焦距

很多人认为“焦距”是指镜头的长度，这个认识是错误的。焦距并不是指镜头的长度，而是指镜头的光学中心到图像传感器的距离。如果你了解了焦距是什么，那么就能理解焦距对成像的影响了。

对于一台全画幅单反相机来说，标准镜头的焦距为50mm（和人眼的透视效果差不多），一般将镜头焦距小于50mm的称为“广角镜头”，使用广角镜头能获得更加宽广的视角。而将镜头焦距大于50mm的称为“长焦镜头”，长焦镜头能将远处的景物放大并且压缩空间，只是视角会窄很多。

4、ISO感光度

感光度也叫ISO值，是衡量底片对于光的灵敏程度，其衡量单位目前常见的如ISO 100、200、400、800…..等。

在相同的光圈值、快门速度下，感光度越高，画面会越亮，但是噪点也会越高。比如下面这张照片，感光度由100升到12800画面越来越亮，而噪点也越来越多。

ISO越高，拍出照片的噪点越多：

虽然增加感光度能提升画面的亮度，但是大家还是要考虑噪点的问题，不能一味增加感光度。一般来说将感光度设置为600-1000之间能获得不错的画质，而在光线较好的环境下，将感光度设置为100-400之间就行。

很多摄影小白认为测光是自动的，所以对测光一直不是很在意。在拍摄时选择合适的测光方式，恰当地进行测光并得到正确的曝光结果，这是拍出好照片的第一步。测光知识可以说是基础中的基础了，大家一定要掌握好。

想要知道怎么测光，先要来了解一下相机的几种测光模式；这几种测光模式各有各的特点，各自分别适合不同的拍摄场景。

一、平均测光

这个测光模式的称呼非常多，这里简单的给大家说几个：平均测光、矩阵测光、评价测光等等，但它们的原理都差不多。

平均测光是使用率最多的一种测光模式，它将画面划分为多个区域；每个区域进行独立测光，然后依此计算出整个画面的测光平均值。这种测光模式的特点在于：在取景范围内整体光线比较均匀，整个画面的阴暗反差不会太大，拍出来的照片曝光基本准确。平均测光模式适合拍摄整个画面光线比较均匀的场景，比如：风光摄影、顺光环境等等。

平均测光原理示意图（63区域）：

实例展示：

用平均测光拍出来的照片，直方图相对比较均衡，高光部分不会太亮，低光部分也不会过暗。所以这种测光模式适合拍摄大多数场景。

在顺光的环境下拍摄，画面的光线分布很均匀，明暗差距也不是很大，用平均测光模式是最好的。

在正常的光线条件下用平均测光拍摄是对的，并且也很实用。但平均测光模式并不是全能的，在拍摄一些风光照时，平均测光并不好用。比如在逆光环境下或者光差比很大的环境下拍摄时，平均测光测出来的“均值”并不是很准确。

给大家举个例子就容易理解了：一个人月收入是2000，另一个人月收入是10000，那得出人均月收入就是6000，你觉得这样行吗？所以在光差比很大或者逆光环境下拍摄用平均测光，拍出来的照片不是暗部过暗就是亮部过亮。

还有就是取景范围内有大片阴影时，平均测光也是行不通的。遇到画面中存在大面积阴影的情况时，我们需要针对性的去强化阴影，这样才能增强光影对比的效果。比如下面这张照片，亮部和暗部交错在一起，用平均测光根本无法测出准确的曝光值。

在需要对画面曝光进行针对性精确调整的场景中，就不能用平均测光了，就需要用到专业的“点测光”了。

二、点测光

顾名思义就是对一个点测光，与我们常说的“点”不同的是，点测光的“点”一般指的是取景范围1%-5%的区域，该点通常和对焦点在同一个位置。这种测光模式的好处是可以根据摄影师的喜好， 对某一个摄影师认为正确的点， 或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰了测光。

点测光原理示意图：

案列展示：

当你拍摄的环境光线条件复杂、明暗对比很强，那么用点测光是最好的选择。比如拍摄剪影或者日落，如果你不用点测光是很难拍出来。

点测光的优势在于精准性和灵活性，所以在拍摄你要自己选择测光点。这对摄影小白来说可能有点难，因为他们不知道该选哪个位置做测光点合适。

这里用实例给大家讲讲如何选择测光点，选择测光点尽量选择画面的中间调，也就是画面中不是很亮，也不是很暗的部分。

比如：在拍摄日落时，天空和地面的光差比很大，所以最好的测光点就是没有被太阳的余晖直接照亮的部分。

而像在亮部、暗部相互交错的环境下拍摄，选择的测光点最好是阳光在地面上的投影。

使用点测光拍摄，能在光差比很大或者亮部暗部相互交错的环境中，最大限度的保留画面的明暗部细节，取得较好的画面效果。现在大多数单反相机的点测光是固定在画面正中央的，所以大家在使用点测光时，需要用到曝光锁定功能。

这里简单的给大家说一下用法：你移动相机的取景框，让画面的中心对准你选择的测光点，然后按一下曝光锁定键（AE-L），这个时候相机会自动记录测光数据，最后你再移动取景，重新取景构图。

三、中央重点测光

中央重点测光的测光面积约占取景画面的20%-30%，依据画面中央范围内的亮度为主进行测光，画面其它区域则给予平均测光。这种测光模式则强调了中间最重要，周边为辅的理念。

那些以中央构图为主的领域用中央重点测光是最适合不过了，比如：人物肖像、建筑摄影等等。

在使用框架构图时也可以使用中央重点测光，这样就可以排除构框景物对测光值的干扰。

不过中央重点测光也存在一定的缺陷，如果拍摄的主体偏离画面中央，中央重点测光就不管用了。如下图采用三分法构图，主体在画面边缘，中央重点测光则没什么用。

当然，这一“弱点”完全可以通过移动取景框和 AE-L 功能来弥补。

四、总结

对于使用那种测光模式，需要考虑很多方面的问题，这里就这三种模式简单的说一下。

①平均测光：平均测光它能够兼顾亮部和暗部，最大范围的保留画面的细节。最适合在光线均匀，光差比不大的环境拍摄。而像新闻摄影、纪实摄影、体育摄影等，这类题材要的就是快速记录下信息，而不是去慢慢调整构图，去测光。能兼顾整个画面细节的平均测光，是最适合这些题材的。

②点测光：点测光的优势在于“精准”，在光线复杂、光差比大的环境下拍摄最适合用点测光，这样能对画面的曝光进行精准控制。而像静物摄影、微距摄影、风光摄影等等，你有充足的时间去构图。使用点测光是最好的，它能对画面的曝光进行精准控制。

③中央重点测光：中央重点测光没有平均测光那么方便，也没有点测光那么精准，但是却比平均测光更加精准，比点测光方便。所以我一直认为中央重点测光是平均测光和点测光的过度状态。

一、选择最佳对焦方式

现在的相机对焦系统非常智能，自动对焦可以在完全黑暗的情况下对焦；还能针对飞行的动物持续对焦，而现在新的对焦系统可以识别人脸优先对焦。对焦模式不仅多样还非常智能，在拍摄时选择最适合的对焦方式就行了。

①单次自动对焦：这种对焦模式适合拍摄静止的物体，镜头对准被拍摄的主体半按快门，相机就会进行一次对焦。

单次伺服模式适合拍摄静止的主体

②连续自动对焦：连续自动对焦就是半按快门对焦之后，相机会锁定目标物或锁定对焦区域，一旦目标与相机之间的对焦距离改变了，相机会自动再次对焦。连续自动对焦最适合拍摄运动中的目标，比如体育摄影、野生动物摄影、汽车广告片一类的。

连续自动对焦适合拍摄移动的主体

③智能自动对焦：该模式将单次对焦与连续对焦结合起来，半按快门后能够锁定焦点处的主体进行单次对焦，而主体运动时也可切换到连续自动对焦进行追踪拍摄，适合拍摄运动方式较为随机的物体。

智能自动对焦是单次对焦与连续对焦的结合

④手动对焦：手动对焦就是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的对焦方式。字母AF(Auto Focus)表示自动对焦，MF(Manual Focus)表示手动对焦。在微距摄影、特殊效果拍摄或昏暗的环境下拍摄，手动对焦功能显得特别有效。

将AF镜头上的对焦模式开关置于“MF”

拍摄同一个场景，如果对焦点不一样，那么拍出的差异也会非常大。当对焦离自己近时，那么背景就会模糊；如果对焦离自己远，那么前景就会模糊。相对于拍摄距离，相机与背景距离越远，背景就会越模糊。

实例展示：

对焦点在最近处的树干上，背景很模糊

对焦点在最近处的树干上，背景很模糊

对焦点在最远处的树林时，前面景物愈靠近拍摄点就愈模糊

如果你想要背景清晰，前景模糊，那么被拍摄的主体要与背景有足够的距离才行。另外，背景清晰，前景模糊能够强调空间感。

二、曝光模式

当你选择好对焦模式后就要选择曝光模式了，今天只给大家介绍相机主要的四种曝光模式：程序自动曝光（P）、快门优先自动曝光（TV）、光圈优先自动曝光（AV）、手动曝光（M）。这四种曝光模式各有各的特点，大家要根据自己的拍摄场景来选择。

①程序自动曝光：这个模式就不说太多了，拍摄者什么都不用做，只需要按快门就行了。

②快门优先自动曝光：这个模式你先要设定一个快门速度，然后相机根据自动曝光的结果，给出一个适合的光圈。快门优先模式适合拍摄运动人像、体育比赛、野生动物和流水等等。快门优先模式的优势在于它能通过不同的快门速度来凝固告诉运动的物体，也可以利用很慢的快门速度来展现物体的运动感。

③光圈优先自动曝光：光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。光圈优先模式合适拍摄静物、人像、风光等等。

③手动曝光：这个模式要求拍摄者对光圈和快门应有足够的了解，并且能较准确的判断应该设定什么样的光圈和快门才能使拍出的照片曝光准确，并且要求摄影者能根据环境、光线的变化随时准确的变换和调整光圈、快门，比如在阳光下拍照人像需要11的光圈1/125之一秒的速度，那么当云彩过来遮住阳光或人物转移到阴影处进行拍摄时，这时就要将光圈调到8，或将速度调到1/60分之一秒，才能保证曝光的准确。

三、曝光补偿

我们在拍摄照片的时候，由于现场环境光线的千变万化，拍摄过程中我们需要随时调整曝光。数码单反相机有一个功能，可以让我们非常方便快捷地调整曝光，这就是曝光补偿功能。

通常境况下，我们使用相机测光模式测光拍摄，多少都会出现一些曝光不太满意的照片，这时候我们便需要适当调节曝光补偿来控制曝光了。有时候你增加曝光量（+EV或者正补偿），那么画面就会过曝；如果你减少曝光量（-EV或者负补偿），那么画面就会曝光不足。当你无法确定相机的曝光值，你可以利用包围曝光拍摄，然后再去选取最好的成像。

f/2.8 1/1000s 4000 曝光补偿为：-1EV

f/2.8 1/500s 4000 曝光补偿为：0EV

f/2.8 1/250s 4000 曝光补偿为：+1EV

四、“白加黑减”法则

“白加黑减”的原则很好理解，白加就是你拍摄的场景有大面积白色时，你就要增加曝光补偿，这样能让画面中的白色更加洁白，不会显得发灰，比如：拍摄雪景、瀑布以及高调题材时。

黑减就是你拍摄的场景有大面积黑色时，你就需要减少曝光补偿，这样能让画面中的黑色变得更加真实，不会发生泛白的色彩失真，比如：背景为黑色，主体为黑色等等。

在拍摄剪影画面时，通过减少曝光补偿可以得到迷人的剪影效果。

200mm f/4 1/100s 200

在拍摄雪景时，增加曝光补偿能让画面变得更加雪白。

125mm f/7.1 1/400s 100

当我们拍完一张照片时，马上要做的事情就是看照片的曝光是否正确。那么要怎么判断照片的曝光是否正确呢？凭肉眼看？凭感觉？这些方法都是不科学的，今天给大家讲讲如何用科学的方法看照片的曝光是否正确。判断一张照片曝光是否准确，看直方图是最直接有效的办法。

一、什么是直方图

先给大家讲讲怎么看直方图，直方图的横轴表示亮度，从左往右表示亮度越来越高；直方图的纵轴表示像素，从下往上表示像素越来越多。横轴上的数值为0—255，0就是黑色，255就是白色。如果横轴上某个地方峰很高，那就说明这个亮度下的像素多。

左图为过曝，右图为欠曝

二、直方图的参数如何读

在给大家讲直方图参数方面的知识时，先问大家一个问题：如果有两张照片，直方图是一样的，那么这两张照片的画面也是一样的吗？答案是否定的，因为直方图记录的是像素的亮度信息。知道了这个后来给大家介绍一下直方图上的一些术语，比如：平均值、色阶、数量、百分比等。

平均值：如果照片的平均值越高，那么照片的亮度也越亮，以128为中间值。平均值的算法很简单，你拿图像的亮度总值÷图像像素总数就能得出平均值了。

标准偏差：这个有点难理解，因为它是统计学名词。我数学不好，所以我对这东西的理解也不怎么到位。但是大家只要记住这个结论就行了：标准偏差越大，画面对比越明显，反之亦然。

中间值：这个就好理解了，将照片所有像素的亮度值排个序（从大到小/从小到大都行），然后在中间的就是中间值。中间值它能从侧面反映照片的整体亮度。

像素：这个就不用多讲了吧，学摄影应该对这东西很熟悉了。

色阶：就是指这个地方的亮度，也就是0-255的某个值。

数量：指的是这个亮度下的像素值，横轴为亮度，纵轴为像素，对应看就行了。

百分比：当前色阶在整个色阶中的位置。

三、通道是怎么回事

如果你仔细看完上面的内容，相信对直方图应该有个最基本的了解了；但是想要更加全面的了解直方图，那么就还要学一些知识。

通道里面分为很多种：RGB，红，绿，蓝，明度，颜色。大家不要把直方图中的数量和像素搞混了，直方图中的像素和数量不是一个概念。当你选择RGB通道时：最大数值=像素值×3；而当你选择其它的通道时：最大数量值＝像素值。可能这样说有点难懂，给大家举个例子就容易理解了。

比如色阶为100，来看看不同通道下的数量是多少。

色阶为100，在RGB通道下数量为3119；

色阶为100，在R通道下数量为945；

色阶为100，在G通道下数量为1610；

色阶为100，在B通道下数量为564。

不知道大家有没有看出来，当色阶为100时，RGB通道下的数量是R+G+B的总和，也就是说RGB通道的数量是R、G、B三个的数量加起来的。

那么像素是什么呢？我们都知道RGB代表红(R)、绿(G)、蓝(B)三种颜色，而当这三种颜色混合在一起时就变成了一种颜色，这就是我们所说的像素。这也就是为什么在单R、G、B通道下最大数量值＝像素值了。

同理，RGB通道和明度通道也不一样。这是RGB通道：

这是明度通道：

看到这里可能有人会问：直方图不是反映照片亮度信息的吗？为什么RGB通道和明度通道会有所不同。这是因为计算方法不同，明度统计的是每个像素的复合值，而像素的亮度值的计算方法为：30%×R+59%×G+11%×B。 这里又与前面的像素相对应了，像素是一个复合值。

说实话我弄懂这些知识也花了不少时间，因为太复杂，而我又是一个看到数字就晕的人。我已经尽量简洁、用通俗易懂的话语来讲了。我用红色通道来给大家讲一下，这样大家更容易理解。

红色通道：

大家能看懂红色通道下的直方图吗？给大家简单讲一下红色通道下的直方图，这个直方图说明照片的红色信息主要分布在中间和暗部，亮部的红色信息很少。这些单个的通道对于后期调色、纠正色偏有很大的帮助。

大家不要嫌麻烦，弄懂直方图对理解曝光有很大的帮助，给大家举个例子：

上面三个直方图分别表示三张照片的曝光；

第一张照片直方图全在右边，说明过曝；

第二张照片直方图大部分在左边，说明欠曝；

第三张直方图分布相对均匀，说明曝光准确。

下面这三张照片分别对应了上面的三张直方图照片。

很多人看完对应照片可能会问：直方图显示的不是过曝吗？不是欠曝吗？怎么下面对应的照片是正常的。因为直方图它记录的只是像素的亮度信息，简单来说：我不改变像素，只是改变他们相对的位置，直方图是不会有任何变化的，但是照片的画面却会变。

所以大家一定要记住：直方图它记录的是像素的亮度信息，其他什么都不代表。曝光准不准确，与亮度分布是否均匀没有必然联系。

五、直方图的应用

我前面讲了看照片的曝光是否准确要看直方图，而后面又讲了直方图只是记录像素的亮度信息，与曝光准不准确没有必然联系，这不是前后矛盾吗。其实这个并不矛盾，就像数学老师给你说1+1=2，而化学老师给你说1+1不等于2一样。视不同的情况而定，那么直方图到底该怎么用呢？

使用直方图需要结合当时的环境来使用，比如：当你在光线强烈的环境下拍摄，看不清相机的液晶屏，更无法去判断拍出来的照片曝光是否准确。但是在这种时候你去看直方图它就能告诉你曝光是否准确。

更实际点来说就是：你在拍摄雪景时，低光和中间调都不可能有大量像素；拍摄乌云密布的天空时，高光部分也不可能有大量像素。这个需要大量的时间去学习和实践，不是看一两篇文章就能学会的。

其他网友回答

如果有使用胶片的基础，更容易掌握数码相机，首先要知道快门速度，镜头焦距，光圈的大小，感光度的设置，它们的互为关系。现在的相机说明书象长篇小说，让人摸不着头脑，其实用起来很简单，设置好了，一般没必要再频繁的去调整。

其他网友回答

摄影是很重基础的一门技术。因此，要想快速学习单反数码相机，就必须先从基础知识学起。我个人学习摄影时间一年有余，通过学习，从网上搜索到一些关于学习摄影的基础知识，觉得对学习摄影来说特别有益，在这里与大家分享，一起学习提高。

学习摄影，不是一朝一夕的功夫，需要持之以恒的努力和付出，吃得过比常人努力百倍的辛苦。我们不要羡慕别人摄影时的惬意，这些都是日积月累才能得到。只要有信心，多学习，多实践，把基础打牢，才能不断地创作出有创意的作品，在摄影上积累丰富的经验，形成自己独特的拍摄风格。

以上是我个人的一点分享，希望对大家有所帮助。

其他网友回答

十二项必备技能，三大类分享单反相机的基础操作

看过其他答主的回答。我想说的是虽然回答得很仔细，很全面到位，但并不快速。等你彻底了解了那些参数关系，那也是很久以后的事情了。

使用相机拍照时使用最多的，经常使用的是什么？光圈优先、快门优先、自动、M档，应该就是这些了吧，其实我们只需要学习一个M档就好了，了解到快门、光圈、ISO之间的关系，其他拍摄模式都是一个原理，顺便就会了其他模式，不是挺好？

一、 M档的使用

首先我要知道，拍摄一张图片，我们最基本的要保证图片的什么？答案是正确的黑白场，具体来说就是图片亮的地方不过爆，暗的地方有细节。说着简单，但操作起来就不是那么容易了，因为要达到正确的曝光，你需要去调节ISO、快门、光圈、曝光补偿。因为这几参数可以控制相机的进光量的，是否达到正确的曝光值，就是要去控制这几个参数来决定。

那么我们以什么为标准来调节这几个参数呢？请看下图，曝光标尺。我们在拍摄时，调节ISO、光圈、快门、曝光补偿这几个参数，使小三角箭头处在曝光标尺的中央0处，这就代表这正确曝光。

1、ISO的特性：

ISO是一个感光参数，调节ISO可以得到不同的进光量，ISO数值越大，进光量越多，图片越亮，ISO数值越小，进光量越少，图片越暗。但ISO随着数值的增大，相应的噪点也就越多，所以介意尽量优先调节其他参数来满足正确曝光，以便得到更好的画质。如下图当ISO在50和3200时呈现的不同噪点，50基本没噪点，3200严重噪点。

重点：ISO会在数值越大的情况下图片噪点相对越多，那么为了达到正确的曝光，保证安全快门后，肯定就是将ISO处于比较小的值，以获得高质量图片。

2、 快门（S）的特性：

快门就好比窗帘，拉下窗帘的速度越快，进光量越少，反之越大。快门S的数值越大，就代表拉下窗帘的时间越长，进光量越多，画面越亮。反之，快门S的数值越小，则就代表拉下窗帘的时间越快，进光量越少，画面越暗。通常我们习惯将快门S值大于1/30秒的称为慢门，小于1/30的称为快门。这里又不得不牵扯到一个安全快门，一般我们将镜头的焦距倒数称为安全快门，例如：50mm的定焦镜头，他的安全快门则是1/50，当然这个值比不一定就适合所有人，因人而异。安全快门的作用是尽量使图片不糊片，图片保持清晰。

重点：根据图片最重要的清晰度来说，决定图片是否清晰的就是快门了。所以在没有三脚架于开门线的支撑时，我们应该优先考虑安全快门。即使照片有噪点，那也比图片糊掉强。

3、 光圈的特性：

光圈则又要分大光圈和小光圈，不过都是根据光圈的值大小来定的。光圈数字越小，进光量越多，画面越亮，背景越虚化。光圈数字越大，进光量越小，画面越暗，背景越清晰。光圈值的大小跟画质无太大的关联，一般情况下是根据我们是否想要虚化效果来调节光圈的值的。

重点：调节光圈主要是为了获得背景虚化，以及进光量多少的效果。在不考虑虚化的情况下可以优先调节，来获得正确曝光。

1、 曝光补偿的特性：

曝光值越大，画面越亮。曝光值越小，画面越暗。无任何多于效果与缺点，只针对于画面明暗调节。

重点：曝光补偿不会影响画质，在画面特亮或者特暗时可以优先考虑调节曝光补偿。

二、认识直方图

在我们知道了那些参数的关系以及运用原理，在拍摄时可以运用曝光量标尺来确定曝光是否正常，还可以运用直方图来确定画面影调，是否过爆、是否曝光不足也可以通过直方图来一目了然。

如上图的直方图所示，在拍摄过程中，直方图也是一种比较常用的参考工具，直方图一般会给我们带来这几个信息。

1、 画面暗部死黑没有细节。

如果出现这种情况了，即使通过后期，暗部的细节部份还是无法得到还原，所以最好避免这种情况，之前也说了，优先调整曝光补偿、其次是光圈、然后是快门、最后是ISO来保证暗部的细节丰富。如下图，暗部区域山峰明显。

2、画面亮部惨白没有细节。

高光区域程直线山峰，像这种过爆的亮度与上面谈到的欠爆的暗部，这两种即使是后期，也是无力回天了，没有办法在还原细节了。当我们遇到这种情况时，就要去用调节暗部无细节的方法去调节亮部。

3、曝光正常直方图。

这就是一个细节丰富的直方图，暗部和亮部都没有超出，个人理解为，只要直方图最左边和最右边没有山峰，那么细节都可以通过后期来还原，当然正常情况下就不需要还原都是有细节的。根据这个案例，我们就知道了如何去控制直方图，保证图片都有细节，不过爆也不欠爆。

4、一定要让直方图处于正常情况下吗？

这个没有绝对，一般初学者我建议是控制好正确的曝光，既不过爆也不欠爆。一般过爆和欠爆是属于创作和风格类的了，那都是大师才玩得转的，我们还是需要一步一个脚印，稳扎稳打。只有将正常曝光玩好了，玩到极致了，才去创作也不晚，只有到那时，才能对于拍摄对象无招胜有招。

三、对焦模式

认真看前面的两大点后，我想你应该明白了如何去控制曝光。那么还差一样就算是摄影入门了，那就是对焦。将曝光正常，然后对焦对实，器材方面的问题基本上就解决完了。剩下 的都是构图、想法层面上了，那我们来开始谈对焦吧！

1、 自动对焦模式——单次AF。

自动对焦，单次自动对焦，比较适合拍摄静物，或者单次拍摄。次对焦模式可以半按快门进行对焦，非常方便。

2、 自动对焦模式——连续AF。

自动对焦，连续自动对焦，比较适合拍摄不稳定的人或物，在人移动时，相机会自动追焦，适合拍摄运动的人或物。

3、 手动对焦模式——MF。

纯手动对焦，在对焦速度上比自动对焦要慢一点，但更加准确稳定。建议使用手动对焦。

总结：

前期学习器材时，要控制好曝光正常，并且要知道怎么去得到正确的曝光，该如何优先调整那些参数为好。其次是对焦模式，把焦对实了，最开始不求质量，只求将每张照片拍清晰，熟练器材是一个非常简单的过程，用M档拍个100张基本上就没问题了。

器材不难，难在你不出门去拍摄。多实践几次，至少80%的人都会，别慌，你不会是那20%的人的。

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欢天喜地的新买了单反相机，迫不及待的翻看起网络上铺天盖地的摄影新手教程，但是很快，你就被无数的专业名词所打垮

这些教程里写的光圈、焦距、快门、景深、感光度、白平衡这些字我是都认识的，但是到底是什么意思呢？在这里，光学法则为你一站购齐，用最好理解的文字和图片，将几大摄影最重要的参数讲清楚。

光圈

光圈，可以说是衡量一枚镜头价值（价格）的最重要因素。

镜头拿在手里，可以看到几片页状的格栅，这就是控制光圈大小的工具。最大光圈是由镜头的参数和口径决定的，无法更改，但是我们可以通过格栅来选择使用更小的光圈。

下图就是大光圈和小光圈

光圈影响三个参数：

光圈影响进光量。光圈越大，同样的快门速度能够进入CMOS并形成画面的光线就越多。由此可以推断，想要获得同样的进光量（即获得同样的照片亮度），光圈越大，所需的快门时间越短，照片越不容易模糊（拍摄夜景人像时这一点非常重要，敲黑板）

光圈影响景深。景深太重要了，以至于在本文的第四部分单独拿出来讲。

光圈影响夜景星芒的形状。光圈越小，拍摄出来的星芒（即路灯等发光物体的边缘）越明显。例如下图是用F16拍摄的星芒

焦距

焦距是一个镜头的最重要参数。它直接表达了这枚镜头的使用意义。

焦距数值越小，能够容纳下的内容就越多。适合拍摄风光（起到缩小镜的作用）

焦距数值越大，能够拍下的距离就越远，适合拍摄人像和远处的东西（起到放大镜的作用）

不同焦距下的拍摄效果

快门

快门速度就是定格物体的能力。

极快速的快门可以将物体定格，例如下图，每一滴水都被定格在画面中。

每一滴水都被定格在画面中

飞驰的摩托车被定格在空中

而慢速的快门（慢门）则可以拍出来如丝如雾的效果，例如下图的雾化水流的效果，以及上面用来距离光圈星芒效果图片中的车尾灯的光轨等。

感光度（ISO）

感光度是人们为了在光线不足的情况下获得曝光正确的照片而不得已的行为。ISO越低越好，照片越清晰，画面的噪点越小。但是对快门速度的要求就会更高。

在夜晚拍摄人像时，没有白天那么充足的光线，即便光圈已经开到最大，但是为了保证快门速度在安全范围内，不至于拍出模糊的照片，就只能调高ISO

下图是不同ISO下图片的效果。可以看到3200ISO拍摄出来的照片，噪点是非常多的。那么怎么控制ISO来拍摄一张合格的人像或者风光照片呢？在之后的课程中，我们将会为大家讲解。请大家关注光学法则

景深

在介绍光圈的时候就提到景深了，为什么要把景深单独拿出来说呢？因为景深实在是太重要了。

从上图可以看出来，光圈越大，则景深越浅，图片中清晰的空间距离越短。我们用一张更直观的图来为大家举例，请看下图。在F2.8的光圈下，甚至花朵都无法全部清晰，花朵的最后方也虚化了。而在F16的光圈下，远处的大树也被拍的非常的清晰。

不同光圈下，花朵背后的景色的不同清晰度

白平衡

在做摄影培训的这2年里，我惊讶的发现很多专业从事摄影工作的童鞋甚至都不懂如何校对白平衡，这是多么可怕的一件事。虽然白平衡是几大参数里最不起眼的，但是如果不设置正确，后期修图时也会给你造成巨大的麻烦

虽然大部分的时候我们可以使用自动白平衡，但是很多光线复杂的场景里，就必须要用手动白平衡来确保颜色正确。尤其是在使用房顶的白炽灯和LED灯进行拍摄的时候，白平衡尤为重要。

这是一张在LED顶灯下使用了自动白平衡拍摄的图像

校对过白平衡之后，拍摄出来的图像。

下图是不同白平衡预设下的颜色表现差异。

设置白平衡除了可以让我们获得正确的颜色以外，在特殊的场景还可以起到渲染环境颜色的作用。例如下图，使用比较冷的白平衡，可以拍摄出不一样的照片。

设置白平衡除了可以让我们获得正确的颜色以外，在特殊的场景还可以起到渲染环境颜色的作用。

好了。相机的几大参数就为大家简单介绍到这里。之后我会对每一项参数单独写文章来问大家详细的讲解。

请大家关注光学法则，持续为你带来专业的摄影知识。

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